"Неплохо бы куда-нибудь смотаться в августе" - возникла в воздухе мысль.

"Хочу купаться!" - заявила ребенка.

"Хочу, чтоб было, что посмотреть!" - сказал муж.

"И я, и я!" - завопила ребенка.

"Перед "первый раз в первый класс" ребенка нельзя утомлять долгими перелетами!" - насели бабушки-дедушки.

"Главное, чтобы не было слишком жарко!" - определила ребенка.

"И чтоб мы там раньше не бывали!" - настаивал муж.

"И чтоб с гарантией не было медуз!" - потребовала ужаленная на Майорке медузой ребенка.

Озвучив вышеперечисленное, вся компания выжидательно посмотрела на меня. Я загрузилась. Последовал мучительный перебор вариантов, в процессе которого последовательно отметались побережья, моря, острова, океаны... Я уже напоминала себе этакую гоголевскую Агафью Тихоновну: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича ….. просто голова даже стала болеть»

Головная боль продолжалась довольно долго, но вдруг возникла спасительная мысль: ведь есть  же еще и озера! Последовали недолгие метания между севером Италии и югом Швейцарии. С большим перевесом победила Швейцария, которую мы полюбили еще по предыдущему путешествию по немецкой ее части. Итак, решено: кантон Тичино. Озера Лугано и Маджоре. Тем более, что после входа Швейцарии в шенген и добираться несложно: от аэропорта Милана до Лугано - час езды.

То, что Тичино - это действительно итальянская Швейцария стало понятно уже в процессе бронирования билетов на маршрутку от аэропорта до Лугано. Страница бронирования на сайте швейцарской компании была только на итальянском. Ну, разобраться несложно, хоть мой итальянский и находится на уровне терминов ребенкиной музыкальной школы (при этом ребенка явно знает больше меня). Получаю на мейл подтверждение бронирования, разумется, на итальянском. Вроде все понятно. только вот в конце, где указано место посадки, стоит такое: "Piano arrivi". У меня получилось буквально "тихо прибываем", что вызвало нехорошие ассоциации с "заворачиваемся в простыню и тихо ползем на кладбище". Полезла в словарь, отлегло. Оказалось - зал прибытия. 

 Лугано. Отель Villa Sassa

Наверх

    В Милан мы прилетели в два часа дня. А уже через полтора часа высадились из маршрутки в Лугано, неподалеку от нашего отеля. Номер наш еще не готов, нам предлагают минут 40 погулять по территории отеля. А ничего отель оказался. Построенный как продолжение виллы, с видом на город, озеро и горы, с чудным небольшим парком, видовым рестораном и бассейном – в общем, неплохое начало для знакомства с Лугано.

     Лугано -  аккуратный, вполне респектабельный, но не напыщенный, и весьма доброжелательный  небольшой город, украшенный садами и парками. Несмотря на близость Италии и итальянский язык – никто оглушительно не тараторит. Народ там никуда не торопится, а вовсе  неспешно прогуливается. Ну, не похож уютный Лугано на третий по значимости финансовый центр Швейцарии!

     Почему-то ни один из немногих открытых в воскресенье ресторанов не приманил нас. Есть мы, конечно, к вечеру захотели, но – лучше в номере, засунув усталые ноги в тапочки.  В отеле ожидало большое блюдо с фруктами, но этого явно было маловато. И тут, как и всегда, нас выручил вокзал.  Вся Европа по воскресеньям не работает – за исключением магазинов неподалеку от вокзала! Логично, путешественники хотят кушать независимо от дня недели. Вечерний вид из номера оказался не хуже дневного

     В понедельник все открылось и народу прибавилось. Обнаружились оживленная пешеходная улица, церковь Санта-Мария-Дельи-Анджоли с фресками Луини, ученика Леонардо да Винчи, и фонтан в стиле женевского.

     Во всех путеводителях встречается фраза типа «Лугано отражается в водах озера». Ни фига подобного, водичка там не то, чтобы слишком прозрачная. Вероятно, чтобы компенсировать этот печальный факт, Лугано постоянно отражается сам в себе – в витринах, зеркалах, окнах...

     Если пройти по набережной за фонтан, уткнешься  в гору Сан-Сальваторе и указатель к фуникулеру. Когда наша ребенка видит гору, глаза ее загораются фанатичным блеском: «А мы туда подымемся?»  Куда ж мы денемся… От верхней станции фуникулера поднялись на вершину горы. С небольшой смотровой площадки на крыше часовни роскошный вид на все стороны света, а озеро Лугано видно почти до конца.

     В миниатюрном парке плавали отнюдь не миниатюрные карпы. Муж бросил им найденный рядом с прудом кусок булки, рыбы передрались. А ребенка заревела – ей было жалко карпов. Своим ревом детка напугала сотрудника парка, и он подошел выяснить, что за горе приключилось. Чтобы не вдаваться в подробности,  я объяснила, что ребенок жалеет голодных рыб (хотя по жирности карпов трудно было заподозрить их в истощении). Через минуту ребенке были притащены три здоровенные булки. Еще через минуту мы имели счастливую ребенку, а в пруду была густая рыбья каша.

     До фабрики шоколада Alprose, как сказано в путеводителе, можно доехать на пригородной электричке. Пришли мы на вокзал, ищем эту электричку – нет такой. Смотрим схему направлений – есть такая линия. Смотрим расписание  - нет такой линии. Некоторое время мы тупо ходили вокруг щита, рассматривая с одной стороны схему, на которой нужная ветка была, и расписание с другой стороны, в котором этой линии в помине не было. Мы уже собрались заняться опросом местных жителей, как вдруг где-то в углу муж обнаружил схему вокзала, на которой, кроме основных платформ, была еще какая-то невнятная зюлина. Оказалось, пригородные поезда отходят от мини-вокзала, расположенного мало того, что через площадь от основного, так еще и ниже по склону холма. Хорошо, высокий муж углядел в дальнем конце площади какую-то подозрительную крышу.

     На фабрике  каждому входящему вручали печенье, обмакнутое в шоколадный фонтанчик. Дальше можно было бродить самостоятельно, разглядывая экспонаты небольшого музея (история производства шоколада), или присаживаясь посмотреть фильм о производстве. Можно было пройти и на галерею, где за прозрачным пластиком находились цеха. Ребенка была в восторге от вида бегущих по конвейеру шоколадок.  Выход, как и положено, был через магазин шоколада, в котором можно было свободно дегустировать продукцию фабрики. Тут мы не поняли, почему вход на фабрику стоит 3 евро для взрослых и лишь 1 евро для детей – по количеству сожранного шоколада ребенки явно сильно опережают взрослых. Самым вкусным оказался черный шоколад, которым мы и закупились.

Беллинзона

Наверх

     Столица кантона – Беллинзона. Жутко далеко от Лугано – аж полчаса езды

Может, по правилам произношения итальянского (которого я не знаю) она, конечно,  и БеллинЦона, но в объявлениях в электричке явно слышалось звонкое «з».

В Беллинзоне надо смотреть зАмки. Точнее, три замка, включенные ЮНЕСКО в список охраняемых объектов. Замок Гранде стоит на горе в центре города. А два других – Монтебелло и Сассо Корбаро – на склоне горы, возвышающейся над городом. Понятно, что мы полезли на все три. Выше всех – замок Сассо Корбаро. При этом абсолютно везде, даже на сайте замка, было сказано, что добраться туда можно либо на машине, либо пехом по тропе от замка Монтебелло, а автобус туда не ходит.  Ну, дурное дело нехитрое  – пошлепали ножками с самого низа.

Осмотр начали с верхнего замка Сассо Корбаро, по пути рассмотрели сверху остальные замки и оценили объем предстоящего залезания.

На спуске нашли более короткую, но и более крутую дорогу, скорее даже тропу, и быстренько оказались у окруженного виноградниками замка Монтебелло.

Зачем одному городу сразу три замка-крепости – мы так и не поняли. Похоже, представители разных кантонов, а также миланцы, водившиеся в тех краях, от нечего делать строили новые замки, игнорируя соседние.

Вниз идти почему-то всегда легче. Ребенка радостно поскакала вдоль крепостной стены, а мы за ней.

Мы и не заметили, как оказались у подножия замка. В нем обитало множество корейских туристов в одинаковых шляпах, а в бойницах башни – огромное количество голубей.

Оценивши, что все это было облазано нами без применения технических средств в виде автобуса, мы решили не наказывать ребенку за обращенные к нам невежливые слова.

Раз уж от Лугано до Милана всего час езды, а граница теперь открыта  – глупо было этим не воспользоваться. Но, чтобы не отвлекаться от Швейцарии, про Милан – когда-нибудь потом.

Из Лугано перебрались в Аскону, на озеро Маджоре.

Озеро Маджоре.

Вроде совсем недалеко ехали – а совершенно другой мир. Хотя географически Лугано южнее, именно в Асконе возникло ощущение красочного юга.

Вот только говорят там исключительно по-итальянски, английский мало кто понимает. Я к поездке, как водится, выучила десяток фраз и пару десятков слов по-итальянски. Все бы хорошо, но к иностранцам там по умолчанию обращаются  исключительно на немецком, считая, что человек пришлый итальянского уж точно не знает : )). Ко мне могли бы и на хинди, эффект тот же. Не, ребята, так не пойдет: немецкие слова я учила в прошлый раз, когда по немецкой Швейцарии ездили. А голова моя, увы, устроена так, что все выученное к поездке выветривается в тот момент, когда противоположная голове часть меня касается кресла в самолете на пути домой : (  Через пару дней адаптировалась, и на сказнную, к примеру, официантом, немецкую фразу лихо отвечала итальянскими словами, активно помогая себе жестами как заправская итальянская синьора. Не знаю, что убеждало больше, текст или жестикуляция, но срабатывало : )

      Приехали мы, значит, в Аскону, подходим к отелю. Даа… Муж уже ничего не сказал. Хотел, конечно, сказать, но рядом была ребенка.

Аскона. Castelo Seeschloss.

Наверх

В путеводителе по Асконе есть фраза: «Здание с башней в восточном конце променада – дворец Гирильони, 14 века, бывшая резиденция семейства аристократов Асконы». Что дало мужу право в последующие дни издевательски вопрошать, почему по утрам нет шампанского.

На самом деле, у нас был номер не в замковой части, а в двухэтажном Casa Marionette  на территории отеля.

Зато с собственным индивидуальным входом с одной стороны и выходом в сад и к бассейну – с другой.

     Впервые уделяю столько внимания отелям – они того заслуживают. Здесь у нас не было вида на озеро, зато в одно окно смотрели цветущие деревья, а в другом вдали виднелись горы.

Гостями отеля были в основном респектабельные немецкие (или немецкошвейцарские) бабушки, слегка разбавленные дедушками. Днем они мирно дремали в шезлонгах у бассейна, и появление там ребенки с папой вызвало поначалу легкую панику в их рядах. Паника прошла, когда они поняли, что ребенка вовсе не шумная, зато водоплавающая,  и, завидев папу с дочкой с полотенцами наперевес, усаживались поудобнее смотреть водное шоу под названием «как утопить папу».

Отель такой уютный и зеленый,  даже не верится, что это – центр города, и за стенами замка день и ночь шумит променад на набережной. Хотя это нам не верилось, а тем, кто жил в замковой части, хотелось хоть ненадолго об этом шумящем променаде забыть…

И еще было очень удобно, что через боковую арку можно было, минуя ресепшн, выйти на мощеную булыжником улочку, выходящую на набережную.

Аскона и Локарно — сиамские близнецы на берегу озера Маджоре, разделенные рекой.

Климат здесь мягкий и приятный, а то, что в этих краях никогда не бывает жары, первыми сообразили миланцы, быстро приобретшие привычку в июле-августе сбегать сюда со своей сковородки. А после открытия железнодорожной ветки через перевал Сен-Готард (ну, тот самый, через который переваливался Суворов, уходя от Наполеона) регион сильно зауважала и немецкая сторона.

Отель наш, как я уже говорила, стоял на променаде. Он и сейчас там стоит, только, увы, это уже не наш отель. Тут мне опять не обойтись без цитаты из путеводителя.

«Променад перед озером — своеобразный центр курортной жизни городка. Здесь принято чинно прогуливаться, демонстрируя роскошные наряды...» Прочитав эту фразу, муж критически оглядел меня и предложил прогуливаться по параллельным улицам. К счастью, страхи оказались необоснованными. А может, у автора путеводителя свое, небанальное представление о роскошных нарядах, отнести к коим жеваные шорты или бермуды, в которых щеголяла половина туристов, я никак не могу. Зато сама Аскона  — яркая, праздничная и удивительно красивая.

Это мы гуляли по набережной, а теперь отойдем немного в сторону. Только не удивляйтесь, почему в кадрах нет народа — я сама удивилась, посмотрев фото. Наверное, мы оказывались на этих улицах или рано утром, когда уважающие себя туристы еще дрыхнут, или в сиесту, которой здесь формально вроде и нет, а фактически в середине дня все куда-то рассасываются. Или вечером, когда магазины уже закрыты — действительно, что делать туристам на улицах, если магазины закрыты? А, еще в воскресенье снимали!

    О, на этой фотке кто-то высунулся из дверей кафе —  это заскучавший официант, услышав шаги, эхом отдающиеся в пустом переулке, надеялся завлечь клиентов. Увы!

Фотографий Асконы было сделано очень много, на каждом углу, за каждым поворотом были виды, которые хотелось сохранить на память.

Народ там больше глазеет, чем покупает — дорогая она, эта Швейцария! На одном углу мы постоянно видели сидящих за бутылочкой вина хозяек трех соседних бутиков — больше заняться им было явно нечем. Возникает резонный вопрос: как при такой необременительной деятельности им еще на вино хватает?

Чтобы наконец покончить с этой Асконой и двинуться дальше, на встречу с человеческой полицией,  пройдемся по городу после захода солнца.

Приключение

Наверх

     Не знаю, обратил ли кто внимание на фотку из парка «Швейцария в миниатюре» - с двугорбым таким мостиком. Этот мостик — своеобразная «визитная карточка» Тичино. Когда мы увидели фотку этого мостика в инете, сразу поняли, что нам туда надо. Мостик этот — в горной деревушке Лавертеззо, в живописной долине Верзаска.В Лавертеззо и вообще в горы каждые два часа идет автобус. Сесть на него можно было и в соседнем  Локарно, но мы, как люди старой закалки, были верны заветам Ильича и пошли другим путем.  Решили доехать до городка Тенеро, осмотреть городок и уже оттуда двинуться в горы. Сверились с раписанием, оставили на осмотр центра городка  40 минут, и поехали. Выйдя на станции в Тенеро, мы поняли, что ни о каких 40 минутах речи не идет. Как, впрочем, и о 4 минутах. Минуты вполне хватило на то, чтобы убедиться, что смотреть в окрестностях решительно нечего. Возможно, достопримечательностью является местная церковь, но вид ее совершенно не вызывал желания топать вверх по склону горы для ее осмотра. Осмотрев в результате ближайший универсам, мы уселись в тени на скамеечке ждать автобуса. Автобус явился точно по расписанию, мы удовлетворенно заняли места  и автобус тронулся. И тут муж задал страшный вопрос : «ГДЕ КАМЕРА?!»

В поездках у нас обычно такое распределение: муж заведует видеокамерой, запасными аккумуляторами и картой, небольшой фотик являет собой нечто вроде переходящего красного знамени, а на мою долю приходится фотик побольше, рюкзачок с провиантом и ребенка. Муж вскочил с места, бросился к окну — посмотреть, не осталась ли камера на скамеечке. Камеры он не увидел, как, впрочем, не увидел и скамеечки — ее заслоняла полицейская машина, к которой бодро шел полицейский. Муж горестно махнул рукой, сел на место и ушел в себя. Через минуту вернулся обратно, вскочил, и с кличем «Все выходим!» вылетел из автобуса на первой же остановке. После чего галопом понесся вниз по улице, а мы с ребенкой остались ждать в очередной тени, размышляя на тему «Что скажет папа, вернувшись без камеры».  Папа оказался предсказуем  и, вернувшись с пустыми руками, заявил, что виноваты мы с ребенкой — почему уходя не осмотрели скамеечку? На станции ему тоже не удалось ничего выяснить ввиду абсолютной пустынности станции и ее окрестностей (автоматические билетные кассы и туалеты, увы, на вопросы не отвечают).

Господь с ней, с камерой — было безумно жаль потерянных вместе с ней отснятых кадров. Мы уехали обратно в Локарно, вяло там побродили, но настроения не было, поэтому решили вернуться в Аскону и  утопиться в озере.

Подойдя к отелю, без особой надежды зашли на рецепцию — вдруг чего умного посоветуют. Я стала объяснять, что, мол, вот, мы собрались в Лавертеззо ...и  так далее...

- Как, вы были в Лавертеззо без камеры?! - воскликнул менеджер (муж за моим плечом тихо всхлипнул).

Нет, говорю, до Лавертеззо мы не доехали, но вот там, в Тенеро, муж видел полицейскую машину... нельзя ли куда-нибудь позвонить? На лице менеджера появилось сильное сомнение.

-           Куда звонить-то? У нас разной полиции до дьявола — муниципальная, кантональная, федеральная.... Кто их знает, куда они уехали.

Мы были готовы мчаться  за камерой в любой конец Швейцарии, лишь бы нашлась.  Я даже намекнула, что если найдут хотя бы диск от камеры — мы будем счастливы безмерно.

-           Какого цвета хоть машина-то была?

  Машина была красно-белая.

-           Уже легче, муниципальная - полез в справочник менеджер. Позвонил куда-то и долго выяснял у нас модель камеры (а то мы помнили, сообщили здорово приблизительно), размеры камеры (ну, немаленькая), время и место потери и т.д. Затем он минут пять тараторил в трубку, а я, не зная итальянского, особо не прислушивалась, пока даже до меня не дошло, что он объясняет кому-то, как проехать к отелю. Фигасе, подумала я, неужели с нас хотят снять показания в связи с пропажей камеры? Менеджер повесил трубку, мило улыбнулся и сказал: «Все в порядке, они нашли вашу камеру и сегодня до вечера вам ее привезут. Вы погуляйте, на пляж сходите, они камеру на рецепции оставят»

Вот до сих пор у меня в организме осталось некоторое обалдение — чтобы полиция специально поехала в другой город доставить ротозеям-туристам посеянную камеру!

Ни на какой пляж мы не пошли, а быстро пошли в магазин. Где купили здоровенную бутылку хорошего коньяка и бутылку виски. Через 10 минут, звеня бутылками, я снова заявилась на ресепшн.

-           А камеру еще не привезли! - удивленно взглянул на меня менеджер.

-           Вот и хорошо! - жизнерадостно отозвалась я и достала коньяк. Когда привезут — обменяйте на нее, пожалуйста, вот эту бутылку!

 Менеджер расплылся в улыбке: «Конечно, конечно, спасибо!»

-           А это выпейте сами за здоровье вашей прекрасной полиции! - достала я вторую бутылку.

 Улыбка менеджера стала совсем искренней.

 Часа через три камера была в отеле. С тех пор мы любим швейцарскую полицию.

А в Лавертеззо мы поехали на следующий день.

Лавертеззо и долина Верзаска

Наверх

Мостик оказался совершенно замечательным. Абсолютно случайно удалось сфотить его без толпы — из автобуса вместе с нами выгрузилась куча народа. Вряд ли только красоты деревушки привлекли бы сюда туристов, хотя Лавертеззо — славное местечко.

Поражает потрясающая прозрачность и невероятно насыщенный зелено-синий цвет воды горной реки Верзаска, а в сочетании со скалистыми берегами — и вовсе сказка. Можно понять дайверов, активно бултыхающихся под мостом.

Перейдя мостик и поболтав ногами в ледяной воде речки, заметили тропу, ведущую вдоль реки. Любопытство погнало нас по ней вверх по течению. Там нашелся бурный порог:

Тропа то петляла по лесу, то подходила к реке, превращаясь в нагромождения камней с ручьями, через которые надо было перебираться. Горный воздух пригнал аппетит, и мы устроили пикник в камнях на берегу, закусив сэндвичи в изобилии растущей в лесу ежевикой.

Незаметно мы протопали несколько километров и, сверившись с навигатором, сообразили, что, чем возвращаться, ближе дойти до другой деревни, где можно перейти реку и сесть на автобус. Теперь стало понятно, почему попадающиеся нам навстречу на тропе туристы в турботинках и с альпенштоками так странно на нас смотрели. Нормальные люди доезжают на автобусе до следующей деревни, и спускаются вдоль реки вниз, мы же, снова верные заветам Ильича, поперлись вверх, в гору.

А вот и деревушка:

С дороги тоже было приятно смотреть на реку, к тому же путь по шоссе был короче, чем по тропе, да еще и вниз. Поэтому мы не сели на автобус сразу, а спустились обратно в Лавертеззо, и уже оттуда уехали в город, чтобы успеть искупаться в озере.

     Пляж Асконы — это зеленые тенистые лужайки, сбегающие к песчаному берегу. Хочешь — загорай, хочешь — по берегу гуляй, хочешь — сигай в воду с вышки.

Наверх

Внезапно мирное пляжевание было нарушено появлением семейки лебедей. Наглые птицы вышли на берег и для начала отогнали от игрушек разбежавшихся мелких деток, освободив место для своего гадкого отпрыска.

Затем нахалы «пошли в народ», не обращая ни на кого внимания и недовольно шипя на тех, кто попадался на дороге.

     Действо стало напоминать фильм «Полосатый рейс» -  пришествие тигров на пляж. Народ вздрагивал, а гадкий утенок еще и к девушкам приставал.

     Некоторые пытались образумить охамевшую фауну, но тщетно — троица явно считала себя хозяевами пляжа. Наиболее активный турист даже был ущипнут за ногу.

     Не дожидаясь, пока лебединая агрессия распространится на нас, мы слиняли подальше. Вот такие неожиданные опасности подстерегают на мирном озерном пляже! А вы говорите — «Лебединое озеро»!

     Недалеко от Асконы  — два небольших островка (острова Бриссаго). Когда-то это было роскошное имение с парком экзотических растений, но затем кантон приобрел его в собственность, и теперь там ботанический сад.

     Кораблик отправляется от пристани Асконы, плывет мимо живописных берегов, и через 10 минут швартуется у островка.

     Швартовка оказалась делом непростым — накинуть швартовочный конец бравым морякам удавалось лишь с пятого раза. Ничего, удалось же наконец.

Локарно

Наверх

     Локарно, кроме церкви Мадонны-дель-Сассо, известен своими фестивалями. Главная площадь там постоянно превращается в зрительный зал.

     Чтобы добраться до главной достопримечательности, надо воспользоваться фуникулером. Где-то в конце 15 века монаху обители св.Франциска привиделась Дева Мария. Может, конечно, ему и другая дева привиделась,  но именно в честь этого события на высокой скале построили церковь. А чтобы долго не думать, назвали ее церковь Мадонны-дель-Сассо — Мадонны-на-Скале.

     Церковь очень эффектно возвышается над городом, рядом монастырские постройки и галереи.

     Можно осмотреть и скульптурные композиции, чем-то напомнившие нам скульптуры в Лугано. Одна из них нас несколько озадачила: глядящая вверх толпа, засиженная птичками. Мы сначала даже не поняли, что это за кок у каждого на голове, затем опознали голубей.

- И зачем это здесь изобразили туристов на площади св.Марка? - озадачилась я, пока не сообразила, что это, вероятно, святой дух. Или духи? Угадала, однако — нашлась и табличка, догадку подтвердившая.

Мы немного прогулялись по окрестностям, но вдоль монастырской стены идти не рискнули — знак там нехороший попался

     Чтобы попасть на самый верх, нужно пересесть на кресельный подъемник. На этом подъемнике кресла расположены боком. Мы усмотрели в этом заботу о туристах: приятнее без помех обозревать открывающиеся пейзажи, чем видеть спины едущих впереди.

     «Этажом» ниже, неподалеку от старта кресельного подъемника, сделана выносная смотровая площадка — вероятно, для тех, кто не осилил подъемник. Там же, наверху, мы выпили кофе, глядя на горы.